Beton selbst mischen: Mischungsverhältnis und Festigkeit

Das Mischungsverhältnis: Gewicht statt Eimer

Beton besteht aus Zement als Bindemittel, Gesteinskörnung (Sand und Kies) und Wasser. Ein Zementhersteller gibt als Beispielrezeptur für einen Kubikmeter Beton 300 kg Zement, 173 kg Wasser und rund 1.745 kg Gesteinskörnung 0/8 an. Eine andere Quelle nennt für die Festigkeitsklasse C25/30 etwa 300 kg Zement, 180 Liter Wasser und 1.890 kg Zuschläge. Beide Rezepte liegen eng beieinander.

Das Verhältnis Zement zu Gesteinskörnung beträgt nach Gewicht also etwa 1 : 6. Mit Eimern geht es nur ungefähr, weil Zement, Sand und Kies sehr unterschiedlich schwer sind und Sand je nach Feuchte mehr oder weniger Raum einnimmt. Wiegen Sie große Mengen mit einer Waage ab oder nutzen Sie ein Gefäß, dessen Inhalt Sie für jede Zutat einmal ausgewogen haben. Die Mengen für Ihr Bauteil liefert der Betonrechner.

Wasserzementwert: warum nicht „einfach mehr Wasser“

Der Wasserzementwert (w/z) ist das Verhältnis von Wasser zu Zement. Zement bindet beim Erhärten chemisch und physikalisch rund 40 % seines Gewichts an Wasser, das entspricht w/z = 0,40. Alles Wasser darüber hinaus bleibt als Überschusswasser im Beton und hinterlässt beim Verdunsten feine Hohlräume, die Kapillarporen. Je höher der w/z, desto poröser, wasserdurchlässiger und schwächer wird der Beton. Als günstig gelten Werte zwischen 0,40 und 0,60.

In der Praxis steuern Sie das Wasser über die Konsistenz. Geben Sie Wasser nach und nach zu und stoppen Sie, sobald die Masse plastisch ist, sich schaufeln lässt und beim Abstechen eine feste Kante hält. Sie soll weder bröseln noch Wasser abgeben. Feuchter Sand bringt Wasser mit: Rechnen Sie dann weniger Zugabe. Ein Sack Fertigbeton nennt die Wassermenge auf der Verpackung; halten Sie sich daran.

Festigkeitsklassen: C12/15, C20/25, C25/30

Die Zahl nach dem C gibt die Druckfestigkeit in N/mm² an. Die erste Zahl ist die charakteristische Zylinderdruckfestigkeit, die zweite die Würfeldruckfestigkeit; geprüft wird nach 28 Tagen. C20/25 heißt also 20 N/mm² am Zylinder und 25 N/mm² am Würfel. Für Punktfundamente nennt ein Sackbeton-Hersteller C25/30 als üblich und C30/37 für größere oder stärker belastete Fundamente.

Sackware, Eigenmischung oder Transportbeton?

Beim Mischen schütten Sie zuerst die trockenen Bestandteile in den Zwangsmischer oder in einen großen Kübel und rühren sie gleichmäßig durch. Dann geben Sie das Wasser dazu. Mischen Sie, bis die Masse einheitlich grau ist und kein Klumpen Zement oder Sand mehr sichtbar ist. Schnellbeton funktioniert anders: Er wird trocken eingefüllt, gewässert und ist nach etwa 5 Minuten fest, daher richten Sie Pfosten und Anker vorher aus.

Nachbehandlung: Feuchthalten und Schutz

Beton härtet durch chemische Reaktion mit Wasser aus. Trocknet die Oberfläche in den ersten Tagen zu schnell, entstehen Risse, Absanden und eine schwache Randzone. DIN EN 13670 und DIN 1045-3 verlangen deshalb eine Nachbehandlung in den ersten Tagen. Geeignet sind Abdecken mit Folie, wasserspeichernde Auflagen, Besprühen mit Wasser oder Nachbehandlungsmittel. Ein Hersteller von Sackbeton empfiehlt, frisch betonierte Stellen einige Tage mit Folie abzudecken, bei starker Sonne zu wässern und die Schalung nach etwa 4 bis 7 Tagen zu entfernen. Die Normfestigkeit ist nach 28 Tagen erreicht.

Betonieren Sie nicht auf gefrorenem Boden und möglichst nicht bei angekündigtem Frost oder Regen. Je kälter es ist, desto langsamer härtet der Beton; bei etwa minus 10 °C kommt der Vorgang laut Hersteller zum Erliegen. Schützen Sie den Beton nach dem Einbau vor Sonne, Wind, Regen und Frost, zum Beispiel mit Folie.

Hautschutz und Staub

Zement reagiert mit Wasser zu einer stark alkalischen Lauge mit pH-Werten bis etwa 13. Sie kann Haut und Augen verätzen; die Symptome treten oft erst nach Stunden auf. Lösliche Chromate im Zement können eine Allergie auslösen, die „Maurerkrätze“. Viele Sackzemente sind chromatarm, aber nur für eine begrenzte Lagerzeit; ein Hersteller nennt sechs Monate ab Absackdatum bei trockener Lagerung. Die BG BAU nennt Zement, Kalk und Laugen ausdrücklich als Gefährdung für die Hände und empfiehlt bei hautbelastenden Arbeiten Schutzhandschuhe, darunter Baumwoll-Unterziehhandschuhe. Wasserabweisende Hautschutzmittel sind beim Umgang mit Mörtel sinnvoll.

• Tragen Sie dichte Handschuhe (Nitril, langer Schaft), lange Ärmel und eine Schutzbrille.
• Wechseln Sie durchnässte Handschuhe und Kleidung sofort; Beton in Stiefeln ist ein häufiger Grund für Verätzungen.
• Kommt Zementlauge ins Auge, spülen Sie sofort ausgiebig mit Wasser und holen ärztlichen Rat ein.
• Entleeren Sie Säcke staubarm und tragen Sie bei Staub eine FFP2-Maske. Die BG BAU empfiehlt, Staub an der Entstehungsstelle abzusaugen und nicht zu kehren.

Häufige Fehler

• Zu viel Wasser für „bessere Verarbeitung“: Der Beton wird porös und schwach.
• Sand ohne Rücksicht auf Feuchte. Nasser Sand bringt Wasser mit; sonst ist der Wasserzementwert schnell zu hoch.
• Zu früh belastet oder ausgeschalt. Warten Sie die Angaben auf dem Sack ab.
• Nicht nachbehandelt. Im Sommer trocknet die Oberfläche schnell aus.
• Falsche Tiefe. Fundamente brauchen eine frostfreie Gründung; Näheres im Ratgeber Frostfreie Gründung.

Für den Einbau im Garten sehen Sie die Projekte Zaunpfosten einbetonieren und Gartenhaus-Fundament. Zum Unterschied zwischen Zement, Mörtel und Beton lesen Sie Zement, Mörtel, Beton.