Schranktür einstellen: Topfscharniere in drei Schritten justieren

Erst prüfen, dann justieren

Bevor Sie an den Scharnieren drehen, klären Sie die Ursache. Eine schiefe Tür liegt nicht immer am Scharnier. Häufige Auslöser sind ein Korpus, der durch einen unebenen Boden aus dem Winkel gedrückt wird, ausgeleierte Schrauben an der Montageplatte oder eine verzogene Tür. Legen Sie eine Wasserwaage auf den Schrank und prüfen Sie, ob er senkrecht und rechtwinklig steht. Ein schräger Boden lässt sich ausgleichen, indem Sie kleine Holzplättchen oder Stellfüße unter die Seitenwand legen. Ziehen Sie danach alle Schrauben der Scharniere nach: Durch häufiges Öffnen lösen sie sich mit der Zeit.

Wenn in einer Schrankreihe mehrere Türen nebeneinanderhängen, nehmen Sie eine gut eingestellte Tür als Referenz und passen die anderen daran an. So bleiben die Fugen gleichmäßig.

Die drei Einstellrichtungen im Überblick

Die Reihenfolge lohnt sich: Beginnen Sie mit der Höhe, damit die Tür gerade zwischen Deckel und Boden hängt. Danach stellen Sie die Tiefe so ein, dass die Tür beim Schließen sauber am Korpus anliegt, ohne zu schaben. Zuletzt richten Sie mit der Seitenschraube die Fugen aus. Sie bewegen die Schrauben pro Schritt nur um eine halbe Umdrehung und prüfen jedes Mal. Der Stellbereich beträgt je nach System nur wenige Millimeter; genaue Werte stehen im Datenblatt des Scharnierherstellers.

Schiefe Tür: nur ein Band nachstellen

Jede Tür hat mindestens zwei Scharniere. Hängt die Tür oben zu weit zum Rand, stellen Sie nur das obere Scharnier in der Seiten- oder Tiefenrichtung nach. Schleift sie unten, justieren Sie das untere. Verändern Sie nicht alle gleichzeitig, sonst vergrößern Sie den Fehler. Für die Zahl der Scharniere gilt als grobe Richtschnur: bis 90 cm Türhöhe zwei, bis 160 cm drei, bis 200 cm vier und bis 240 cm fünf Scharniere. Hohe oder schwere Türen brauchen also mehr Bänder, sonst verzieht sich die Tür wieder.

Aufschlagarten: warum die Mittelschraube nicht immer dasselbe tut

Je nachdem, wie die Tür zum Korpus sitzt, unterscheidet man vollaufliegend (die Tür deckt die Korpusseite ganz), halbaufliegend (zwei Türen teilen sich eine Seitenwand) und einliegend (die Tür sitzt zwischen den Seitenwänden). Dafür gibt es unterschiedlich gekröpfte Scharnierarme. Alle Typen haben dieselben drei Einstellrichtungen, die Wirkung der Seitenschraube auf die Fuge unterscheidet sich aber. Wenn Sie ein Scharnier austauschen, nehmen Sie den Armtyp, der auf dem alten Scharnier steht oder zur vorhandenen Montageplatte passt. Das Topfloch im Türblatt hat meist 35 mm Durchmesser; bei Türen bis etwa 40 cm Breite sind auch 26 mm üblich. Die Töpfe sitzen rund 13 mm tief.

Clip-Scharniere und Dämpfer

Bei Clip-Scharnieren rastet der Arm in die Montageplatte ein, sodass Sie die Tür ohne Werkzeug aushängen können. Die Einstellschrauben bleiben gleich. Wenn die Tür laut zuschlägt, lässt sich oft ein Dämpfer nachrüsten, entweder als Aufsatz auf den Arm oder als eigener Zylinder im Korpus. Achten Sie darauf, dass er zum Scharniersystem passt. Manche Scharniere sind schon mit Dämpfung eingebaut; sie erkennen Sie am bremsenden Gefühl kurz vor dem Schließen.

Ausgerissene Scharnierbohrung reparieren

Dreht die Schraube durch und fasst nicht mehr, ist die Spanplatte um das Loch ausgebrochen. Dann hilft nur reparieren, denn lockere Schrauben ziehen die Tür wieder schief. Drei Methoden haben sich bewährt:

1. 2K-Reparaturspachtel: Anmischen, Bohrung füllen, aushärten lassen, wieder bohren und schrauben. Holzkitt hält die Belastung durch Scharniere kaum aus.
2. Reparaturknete: Gut durchkneten, in die Bohrung drücken, Scharnier in die weiche Masse setzen. Das hält sehr fest, ist aber später schwer zu lösen.
3. Holzdübel mit Holzleim: Das Loch auf Dübeldurchmesser aufbohren, Dübel mit Leim einsetzen, nach dem Aushärten bündig absägen, schleifen und neu vorbohren.

Spachtelmassen schrumpfen beim Trocknen leicht: Füllen Sie etwas über und schleifen Sie nach. Ist das Topfloch selbst ausgerissen, bohren Sie es mit einem Forstnerbohrer passend zum Topf nach und füllen den Rand zuvor mit Spachtel. Bei großem Schaden setzen Sie die Montageplatte notfalls ein Stück versetzt an, in neuen Löchern neben der Reparaturstelle, statt ein weiteres Mal in dasselbe Loch zu schrauben. Wie Sie ähnliche Dübellöcher in der Wand verschließen, zeigt das Projekt Dübellöcher verschließen.

Wann das Einstellen nicht reicht

• Die Tür ist verzogen. Eine Holztür verzieht sich bei Feuchteänderung, Abhilfe schaffen zusätzliche Scharniere oder ein Austausch.
• Das Scharnier ist verbogen oder die Federung ausgeleiert: Wechseln Sie das Scharnier, es ist ein günstiges Teil.
• Der Korpus ist aus dem Winkel. Dann hilft nur Ausrichten, Verstärken oder Nachschrauben der Rückwand.
• Bei Zimmertüren mit Bändern statt Topfscharnieren gilt Ähnliches, siehe Tür klemmt.

Wenn Sie Schranktüren oder Fronten neu lackieren, hängen Sie die Scharniere vorher ab (siehe Alte Möbel aufarbeiten) und stellen die Türen nach dem Aushärten neu ein. Bei Küchenfronten lohnt sich vor einem Austausch der Blick in Küchenfronten erneuern.