Alte Möbel aufarbeiten: Schleifen, Lackieren, Ölen Schritt für Schritt

Material erkennen: Massivholz, Furnier oder Beschichtung

Der Aufwand hängt vom Material ab. Drehen Sie das Möbel um und sehen Sie sich Kanten, Rückseite und Schubladeninnenseiten an. Massivholz zeigt an der Kante dieselbe Maserung wie auf der Fläche, oft mit sichtbaren Leimfugen bei breiten Flächen. Furnier ist eine dünne Holzschicht auf einer Trägerplatte: An der Kante sehen Sie meist eine Schichtung oder Kantenleiste; die Maserung der Fläche läuft über die Kante hinweg. Beschichtete Möbel (Melamin, Folie, Kunststoff) wirken gleichmäßig und glatt, die Dekoration hat keine echte Maserung und ist oft wiederholt. Für sie gilt ein anderes Vorgehen: Schleifen Sie die Beschichtung nur an, tragen Sie einen Haftgrund auf und lackieren Sie mit einem passenden Lack.

Das Alter hilft bei der Einschätzung. Möbel aus den letzten Jahrzehnten bestehen häufig aus beschichteter Spanplatte. Echte Antiquitäten gehören dagegen nicht in Heimwerkerhände: Wertvolle Stücke sollten Fachleute restaurieren, denn falsche Behandlung kann Schäden hinterlassen, die sich nicht beheben lassen. Das gilt auch für Schellack-Oberflächen.

Zuerst reparieren, dann die Oberfläche

1. Funktion prüfen: Stabilität, Schubladen, Türen. Fehlende oder zerstörte Teile ersetzen.
2. Lose Verbindungen verleimen: Teile trennen, alten Leim vorsichtig entfernen, frischen Holzleim auftragen und mit Schraubzwingen fügen. Zulagen verhindern Druckstellen (Leimsorten: Holzleim wählen).
3. Risse und Löcher füllen: Holzkitt in der passenden Farbe. Bei lackierten Möbeln genügt Spachtel.
4. Furnier befestigen: Gelöstes Furnier mit Leim ankleben; bei Blasen hilft eine Spritze. Legen Sie Papier unter die Zulage, damit nichts festklebt.
5. Schubkästen und Beschläge: Schubladenführungen prüfen, Scharniere neu einstellen (Schranktür einstellen).

Alte Anstriche entfernen und sicher damit umgehen

Alte Lackschichten lassen sich mit Abbeizer und Spachtel lösen; danach waschen Sie die Reste mit Wasser und Schwamm ab und lassen das Holz trocknen. Abbeizer enthalten aggressive Substanzen: Arbeiten Sie möglichst im Freien oder bei guter Lüftung, tragen Sie Schutzhandschuhe und Schutzbrille, und lassen Sie den Abbeizer nicht an die Haut. Schützen Sie Boden und Umgebung mit Folie. Reste und Lösungsmittelreste entsorgen Sie als Sondermüll (Farbreste entsorgen).

Abschleifen: Körnung nach Material

Schleifen Sie immer in Faserrichtung, denn Querkratzer zeigen sich nach dem Lackieren oder Ölen. Arbeiten Sie sich von grob zu fein und überspringen Sie keine Stufe. Brechen Sie Kanten mit einer kleinen Fase, damit Lack haftet und nichts abplatzt. Bei Furnier gilt: Grobes Papier und viel Druck schleifen schnell durch, solche Stellen bleiben sichtbar. Ohne Übung nehmen Sie einen Schleifklotz statt einer Maschine. Wer mit Exzenterschleifer arbeitet, vergleicht im Ratgeber Exzenterschleifer oder Schwingschleifer. Eine Übersicht der Körnungen finden Sie im Ratgeber Schleifpapier-Körnung. Saugen Sie den Staub mit einem Entstauber ab und tragen Sie eine Staubmaske.

Oberfläche wählen: Lack, Kreidefarbe, Öl oder Wachs

Lack

Reinigen Sie den Untergrund gründlich: Er muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rohes Holz wird mit 120er-Papier angeschliffen, nach dem Grundieren mit 180er oder feiner. Eine Grundierung ist oft optional, bei Kunststoff, Zink oder rohem Holz empfohlen. Lackieren Sie erst die Kanten, dann die großen Flächen, zügig von Ecke zu Ecke und dünn, damit keine Läufer entstehen. Nach dem Trocknen der ersten Schicht schleifen Sie leicht (Körnung 240 oder Schleifschwamm), entfernen Staub und tragen die zweite Schicht auf. Eine Grundierung sollte rund 6 bis 8 Stunden trocknen, bis zur vollständigen Aushärtung der Lackierung vergeht ein Tag oder mehr. Montieren Sie Scharniere und Griffe erst danach wieder.

Kreidefarbe

Kreidefarbe wirkt matt und gibt Möbeln einen weichen Look. Der Untergrund wird gründlich gereinigt und mit Körnung 180 angeschliffen; eine Grundierung ist nur bei Hölzern mit Inhaltsstoffen wie Eiche nötig, die Flecken ziehen können. Meist reichen zwei Anstriche mit leichtem Zwischenschliff. Weil Kreidefarbe wenig abriebfest ist, schützen Sie sie mit Wachs oder einem matten Klarlack in zwei dünnen Schichten. Wachs ist nach etwa einem Tag weitgehend trocken, härtet aber rund zwei Wochen aus.

Öl

Öl lässt die Maserung sichtbar. Schleifen Sie zuletzt mit Körnung 180 oder 200 und entfernen Sie allen Staub. Tragen Sie das Öl mit einem fusselfreien Tuch auf; Hirnholz saugt mehr und bekommt mehr Öl. Warten Sie mindestens eine Stunde und nehmen Sie das überschüssige Öl mit einem sauberen Tuch ab. Fühlt sich die Fläche am nächsten Tag noch rau an, tragen Sie eine zweite, dünne Schicht auf. Achtung, Brandgefahr: Mit Öl getränkte Lappen können sich selbst entzünden. Bewahren Sie sie in Wasser oder in einem luftdicht verschlossenen Behälter auf.

Beschläge, Griffe und Details

Schrauben Sie Scharniere, Griffe und Schlösser vor dem Lackieren ab. Wo das nicht geht, kleben Sie sie sorgfältig mit Malerband ab (Abkleben mit Malerband). Reinigen Sie Messingbeschläge separat. Hängen Sie Türen nach dem Aushärten ein und justieren Sie die Scharniere neu. Bohren Sie dafür nicht in dieselben Löcher, wenn sie ausgerissen sind.

Häufige Fehler

• Furnier durchgeschliffen, weil mit Körnung 60 oder per Schleifer mit viel Druck gearbeitet wurde.
• Fett und Staub auf dem Holz: Der Lack perlt ab oder blättert später.
• Nicht abgewartet: Lack zu früh belastet oder Scharniere zu früh montiert.
• Schwere Schichten statt mehrerer dünner Lackaufträge.
• Unbekannte Altanstriche trocken geschliffen.