Innenputz wählen: Welcher Putz für welche Wand und Reparatur?

Vier Putzarten im Überblick

Die Putzart bestimmt Haftung, Feuchteverhalten und Verarbeitung. Die Tabelle fasst zusammen, was für Heimwerker zählt (nach einem Ratgeber zu Putzarten und Normangaben).

Gipsputz: Standard für Reparaturen und Neubau

Gipsputz ist fein, lässt sich glatt ziehen und eignet sich für Ausbesserungen. Er haftet auf Mauerwerk, Beton, Gipsplatten und Zementputz; auf Holz nur mit Putzträger wie Streckmetall. Er bindet nach etwa einer Stunde ab, und das Abbinden lässt sich nicht durch Wasserzugabe aufhalten. Rühren Sie deshalb nur so viel an, wie Sie in einer halben Stunde verarbeiten. Ein Heimwerker schafft laut Ratgeber etwa 15 bis 20 m² sauber verputzter Wand pro Tag. Wie Sie ein Loch füllen, zeigt das Projekt Putz ausbessern.

Gips ist im Feuchten empfindlich. Nach der Abdichtungsnorm DIN 18534 sind Gips- und Gipskalkputz sowie Gipsplatten nur für die Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I als Untergrund zulässig, für W2-I und W3-I (zum Beispiel bodengleiche Duschen) nicht. Zum Thema Bad: Abdichtung Dusche.

Kalkputz und Kalkzement: Altbau und beanspruchte Wände

Im Altbau sitzen oft Kalk- oder Kalkgipsputze. Bei kleinen, trockenen Flächen wird oft mit Gipsputz repariert. Größere Flächen oder feuchte Sockelzonen verlangen Kalkputz oder Kalk-Zement-Putz. Letzterer eignet sich als dicker Grundputz direkt auf dem Mauerwerk und ist robust gegen Abrieb, aber durch den Zementanteil spröde und anfällig für Spannungsrisse. Kalkputz ist teurer und für Anfänger schwieriger zu verarbeiten; Lehmputz ist wasserlöslich. Beide gehören deshalb an Wände ohne Nässebelastung. Feuchte Wände im Altbau sind eine Frage nach der Ursache, nicht nach dem Putz; dazu der Ratgeber Feuchte Wand.

Unterputz und Oberputz: die Regel der Dicke

Bei mehrlagigen Systemen muss der Unterputz druckfester, stabiler und dicker sein als der Oberputz. Wird die Reihenfolge verletzt, entstehen Spannungen, Risse und Abplatzungen. Der Unterputz wird eben, aber nicht glatt gezogen, damit der Oberputz haftet. Der Oberputz kommt, wenn der Unterputz erhärtet, aber noch nicht vollständig trocken ist. Trocknen Sie nicht mit Heizung nach: schnelles Trocknen erzeugt Spannungen. An Kanten und Leibungen helfen Anputzleisten und Eckschutzschienen, bei schwierigen Wänden Armierung.

Vorher prüfen: Untergrund und Altbau

• Tragfähigkeit. Klopfen Sie die Wand ab. Hohl klingende Stellen und mürber Putz müssen weg. Grundieren Sie saugende Untergründe.
• Asbest. Asbest ist seit dem 31.10.1993 verboten, kann aber in älteren Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern stecken. In Gebäuden aus der Zeit davor nicht schleifen, bohren oder abschlagen, bevor eine Laboranalyse vorliegt; bei positivem Befund arbeitet nur ein Fachbetrieb (Verbraucherzentrale).
• Risse. Ein durchgehender oder wachsender Riss ist ein Bauwerksthema, kein Putzthema: Risse in der Wand.
• Vollständiger Neuputz. Ein kompletter Putzaufbau braucht Erfahrung und Vorbereitung; beauftragen Sie dafür einen Fachbetrieb, wenn Sie noch nie verputzt haben.

Welche Situation, welcher Putz?

Häufige Fehler

• Gipsputz im Spritzwasserbereich einer bodengleichen Dusche.
• Zu viel anrühren und die Masse mit Wasser strecken.
• Oberputz dicker als Unterputz.
• Putz mit Heizung oder Heißluft trocknen.